Also wenn du schon mal selber Lampen angeklemmt hast und handwerklich ein bisschen geschickt bist, dann sollte das kein Problem sein.
Natürlich zuvor spannungsfrei schalten und beim herausziehen der Kabel darauf achten, dass sich die Enden nicht berühren, sonst löst wahrscheinlich der Fehlerstromschalter aus. Oder noch besser das Umklemmen bei abgeschaltetem Fehlerstromschalter (FI-Schalter) durchführen.
Hatte ich auch schon ehrfach.
Route beenden, Ziel neu eingeben und dann ging es immer wieder.
Ich fahre 225/55 R17
Vorne 3,2, hinten 3,5 bar
jetzt nach 100.000 sind die Sommerreifen am Verschleißlimit, die Winterreifen reichen nächsten Winter noch.
Ende des Monats hab ich die 2 Jahre voll und das Auto wird zum erstenmal in die Werkstatt kommen zum Kundendienst. Ich werde bei dem Werkstattbesuch über 100.000 km drauf haben, im Moment sind es 99.200. Also ich würde mir wegen 55.000 keine Gedanken machen.
Gestern ist ein Riss in der Windschutzscheibe aufgetaucht. Vermutlich war ein kleiner Steinschlag die Ursache, den ich aber nicht bemerkt habe.
Ist beim Tausch beim I4 etwas Spezielles zu beachten?
Einfach zu Carglass fahren, oder besser es bei BMW machen lassen? Führt die BMW-Werkstatt das überhaupt selber durch, oder fahren die damit auch zu Carglass?
Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
Das hatte ich auch schon - irgendwann ging es wieder. Die Software hat so ihre Macken.
Diese Woche auch folgendes:
Für die einprogrammierten Zwischenziele bei Ionity wurde keine Ladedauer und keinen SOC mehr berechnet. Auch Neuberechnung der Route hat kein Erfolg gehabt. Erst nachdem die Route beendet und Ziel und Zwischenziele neu eingegeben wurden hat es wieder funktioniert.
Nein, BMW ist ab 50KWh günstiger und da funktioniert auch die Abrechnung. Renault ist bei mir immer noch zu dämlich abzubuchen. Die immer gleich Mail kommt alle 3 Werktage und auf Antworten reagieren sie nicht. Mit so einem Unternehmen will ich keine weitere Geschäftsbeziehung.
Kann ich nur bestätigen, habe ebenfalls nur noch BMW (mit Ionity). Und ich werde auch ständig mit den fast täglichen Mails genervt, weil die es nicht von meiner Kreditkarte abbuchen.
Vorallem muss man sagen kostet Stop&Go auch mehr Energie, wie auch beim Verbrenner.
Er muss ja doch um 2T herum in Bewegung setzen.
Also das möchte ich so nicht bestätigen, Stadtverkehr oder fahren / stehen im Stau braucht viel weniger Energie als bei einem Verbrenner.
Am Mittwoch von Schleswig-Hamburg-Hannover mit viel Verkehr, Staus vor und nach dem Elbtunnel Verbrauch bei ungefähr 16 kWh/100km. Da komme ich bei 125 kmh auf der Autobahn nicht hin.
Aber natürlich braucht Stopp&Go etwas mehr Energie als wenn ich mit 60 kontinuierlich fahren würde.
Hab vorgestern mal die Temperaturen mit einem Infrarotthermometer gemessen, bei 15 Grad Außentemperatur, 20 Grad im Auto:
Himmel bedeckt: Vorderseite und Rückseite des Displays 47 Grad Celsius
Sonnenschein: Vorderseite 57 Grad, Rückseite 59 Grad Celsius.
Ich fahre immer in Stufe D. Bei mir rekuperiert er am Ortsschild exakt auf die 50 + Toleranz, aber danach geht er sofort auf segeln. Da ich hier eine Ortseinfahrt habe die steil bergab geht, wird das Auto dann schneller. Nur wenn ich SET drücke und die 50 als Tempo übernehme hält er die Geschwindigkeit von 50 + Toleranz.
